米兰时装周秀场的灯光骤然暗下，第一束追光打在T台入口，模特身着“传承”系列的织锦短裙缓缓走出——裙身的敦煌缠枝莲纹样在暖光下泛着金线光泽，色变飘带随着步伐从浅粉过渡到淡紫，台下立刻响起细碎的惊叹声。可惊叹还没持续两秒，前排就有人举起了手，是《国际时尚周刊》的记者安娜，她的话筒被递到嘴边时，语气带着明显的质疑：“苏小姐，作为中国新锐设计师，你这套‘传承’系列的敦煌元素，看起来和三年前法国设计师路易的‘东方梦’系列很相似，请问你如何证明这不是模仿？”
这话像颗石子投进平静的水面，台下瞬间安静下来，几道外媒的镜头立刻对准苏晚。她正站在后台出口的帘子旁，指尖还攥着那枚飞天挂件，听到质疑却没有慌，反而抬步走到台前的话筒前，目光扫过台下的记者：“安娜女士，首先我想请你看一个细节。”她示意模特转身，指着裙摆内侧的纹样，“我这套裙子的缠枝莲，每朵花瓣有十七道金线，参照的是敦煌莫高窟第320窟的壁画原比例；而路易先生的‘东方梦’系列，缠枝莲花瓣只有十道线，且纹样是对称排列，和敦煌壁画的‘不对称灵动美’完全不同——这是我们团队在敦煌临摹五十多幅壁画后总结的差异，有手稿和壁画照片可以佐证。”
安娜愣了一下，显然没料到她会说出这么具体的细节，下意识追问：“可……可你们的色变面料，和去年意大利品牌的技术很像，中国新锐设计师很难掌握这么复杂的工艺吧？”
“恰恰相反。”苏晚拿出手机，调出一段视频——画面里是周绣娘在小镇织锦的场景，她手里的织机上，金线和色变丝线交织，旁边放着测色仪，“这是我们三个月前在国内小镇拍摄的工艺视频，色变面料是我们和当地织娘一起研发的，在普通色变粒子里加入了敦煌特产的矿物粉末，所以在不同色温下能呈现三种渐变效果，而意大利品牌的面料只能变两种，且褪色速度是我们的两倍。”她顿了顿，语气里多了几分坚定，“中国新锐设计师或许缺少国际曝光，但不缺对传统工艺的钻研——我们花了六十天调试面料配方，每天只睡四个小时，就是为了让敦煌元素以最正宗的方式呈现在国际舞台上，这不是‘很难掌握’，而是‘必须做好’。”
台下突然响起一阵掌声，是卡尔·琼斯，他从座位上站起来，对着话筒补充道：“我可以证明苏小姐的话。昨天我看过林薇薇的发布会，她的‘敦煌设计’连藻井纹的基本比例都错了，飞天飘带的弧度完全不符合壁画逻辑；而苏小姐的设计，小到每一根金线的密度，大到纹样的历史溯源，都有完整的工艺记录——这不是模仿，是真正的文化传承，路易先生如果在场，也会认同这种对传统的尊重。”
安娜的脸色有些尴尬，却还是不死心，又问：“可作为新锐设计师，你没有国际大牌的从业经历，如何保证这套系列的商业价值？很多中国设计师的作品，都只停留在‘文化展示’，很难被国际市场接受。”
“商业价值不应该用‘从业经历’定义，而应该看工艺和市场需求。”苏晚的目光落在台下举着“晚·时光加油”灯牌的华人粉丝身上，“我们的织锦工艺已经申请了国际专利，刚才展示的短裙，面料成本比国际大牌低15%，却更耐穿——上周在米兰面料市场，已有三家欧洲品牌向我们咨询合作，他们看中的，正是这种‘传统工艺+实用设计’的组合。”她拿出手机里的聊天记录，屏幕上是和意大利面料商的对话，清晰写着“希望采购色变金线，用于2025春夏系列”。
安娜看着聊天记录，手里的话筒垂了下来，台下的其他外媒也开始小声议论——有人翻出之前林薇薇发布会的照片，对比着苏晚的设计，明显能看出纹样比例和面料质感的差距。这时，T台上传来更热烈的掌声，第二套礼服登场了——拖地的织锦长裙